ハワイの街で見かけるアロハシャツ。花や葉、海などを描いた鮮やかな柄から、「ハワイらしい観光用のシャツ」という印象を持つ人も多いかもしれません。
ところが、その始まりをたどると、最初から「ハワイ柄のシャツ」が作られたわけではありません。
日本から渡った布、ホノルルの仕立て屋、戦後の繊維産業、観光、そして職場の服装。さまざまな人と時代が重なりながら、現在のアロハシャツが形づくられていきました。
移民の島で生まれた
19世紀末から20世紀初頭のハワイには、日本、中国、ポルトガル、フィリピンなど、さまざまな地域から多くの人々が移り住みました。
当時、農園などで働く人々が着ていたのが、パラカ（palaka）と呼ばれる丈夫な格子柄のシャツです。一方、ホノルルの仕立て屋には、移民とともに海を渡ってきた布や、それぞれの土地の服づくりの技術が集まっていました。
こうした環境の中で、ハワイで着られていたシャツに、日本をはじめアジアから運ばれた布が使われるようになります。
現在のアロハシャツにつながる服は、誰か一人がある日発明したものではありません。多くの文化が出会うハワイで、既存のシャツと新しく持ち込まれた布が結びつきながら、少しずつ形づくられていきました。
日本の布がシャツに
アロハシャツが形づくられていく過程では、日本から渡った布も大きな役割を果たしました。
1920年代のハワイでは、日本から輸入された着物用の絹などを使って、男性用のシャツが仕立てられていました。その中には、壁縮緬（かべちりめん）と呼ばれる、表面に細かな凹凸のある日本の生地もありました。
当時のシャツには、現在のアロハシャツから思い浮かべる南国の花や葉だけでなく、日本を思わせる模様が使われたものもありました。
日本から海を渡ってきた布が、ハワイで男性用のシャツへ姿を変える。アロハシャツの歴史には、そんな日本とハワイのつながりも残っています。
「アロハシャツ」の名
「アロハシャツ（Aloha Shirt）」という名前が記録に現れるのは、1930年代です。
早い例の一つが、1935年6月28日の『Honolulu Advertiser』に掲載された広告です。
広告を出したのは、ホノルルの仕立て屋ムサシヤ（Musa-Shiya the Shirtmaker）。そこには「Aloha Shirts」という言葉が使われていました。
翌1936年には、ホノルルで衣料品店を営んでいたエラリー・チャン（Ellery Chun）の会社が「アロハスポーツウェア（Aloha Sportswear）」を商標登録します。チャンは既製のアロハシャツを販売し、その商品化と普及に大きな役割を果たしました。
日本の布などを使って仕立てられていたシャツにアロハシャツという名前が現れ、店頭で売られる商品として広がっていった時代でした。
布から作る産業へ
第二次世界大戦後、アロハシャツは新しい時代を迎えます。
1940年代後半から1950年代には、なめらかなレーヨンを使った鮮やかなシャツが人気になりました。「シルキーズ（silkies）」と呼ばれるヴィンテージシャツも、この時代を代表するものです。
さらに大きな変化は、輸入した布を縫うだけではなく、ハワイで生地のデザインやプリントまで行うメーカーが成長したことでした。
その代表的な人物の一人が、1948年に事業を始めたアルフレッド・シャヒーン（Alfred Shaheen）です。
シャヒーンは生地のプリントから縫製までをハワイで行う生産体制を発展させました。アロハシャツは「ハワイで縫われる服」から、布そのものをハワイでデザインする服へと変わっていきます。
そのデザインの一つ「ティアレ・タパ（Tiare Tapa）」は、エルヴィス・プレスリーが1961年の映画『ブルー・ハワイ』に関連するアルバムジャケットで赤いシャツを着用したことでも知られています。
移民が持ち込んだ布から始まったシャツが、今度はハワイから世界へ見せるデザインになっていったのです。
一枚の柄を合わせる
アロハシャツを見るとき、柄そのものだけでなく、ポケットにも注目すると作り方の違いが見えてきます。
丁寧に仕立てられたシャツには、ポケットを縫いつけても本体の柄が途切れないよう、生地の位置を合わせたものがあります。
花や葉の線が、シャツ本体からポケットへそのまま続いて見える仕立てです。
大きな柄ほど、どの部分を使っても同じように仕上がるわけではありません。柄の位置を考えて生地を裁つ必要があります。
アロハシャツの価値は、派手なプリントだけで決まるものではありません。
一見すると気づかないポケットの境目にも、仕立ての手間が隠れています。
裏側を表にした理由
もう一つ、アロハシャツには一見すると不思議な作り方があります。
布の鮮やかな表側ではなく、色が淡く見える裏側を外にして仕立てる「リバースプリント」です。
1960年代、レイン・スプーナー（Reyn Spooner）は、このスタイルをブランドの特徴として発展させました。
同じプリントでも、裏側を使うと色彩が柔らかく見えます。
鮮やかな観光向けシャツとは異なる、落ち着いたアロハシャツが生まれました。
「柄をもっと目立たせる」のではなく、あえて裏側を表にする。この発想も、アロハシャツの幅を広げていきました。
Reyn Spoonerの公式アーカイブでは、1956年の創業からの歩みを当時の写真とともに見ることができます。
金曜日にアロハシャツ
アロハシャツが職場へ広がっていく過程にも、ハワイならではの歴史があります。
1950年代末には、暑いハワイの気候に合わせ、夏の時期に職場の服装を軽くする動きが見られるようになりました。
さらに1960年代、ハワイの衣料メーカーなどで組織されたハワイアン・ファッション・ギルド（Hawaiian Fashion Guild）が、アロハウェアを仕事でも着られる服として広める活動を進めます。
その流れの中で、1966年に始まったのがアロハ・フライデー（Aloha Friday）です。
金曜日にはアロハシャツを着て働くという習慣が広がり、観光客向けの商品というイメージを越えて、地元の職場にも定着していきました。
現在では、アロハウェアは仕事だけでなく、結婚式や教会、卒業式などで選ばれることもあります。柄や生地、仕立て、そして場面に合わせて選ばれています。
海を渡り続ける布
アロハシャツの歴史には、最後にもう一つ日本とのつながりがあります。
1920年代には、日本から運ばれた絹や縮緬（ちりめん）がハワイでシャツになりました。
それから半世紀以上が過ぎた1980年、レイン・スプーナーは代表的な生地「スプーナー・クロス（Spooner Kloth）」の生産を日本で始めました。現在もこの生地は日本で織られ、プリントされています。
日本からハワイへ渡った布。
移民の島で新しいシャツへ姿を変え、ハワイ独自のファッションへ発展したあと、そのための布が再び日本で作られるようになりました。
一枚のアロハシャツをたどっていくと、そこには服の流行だけではなく、海を越えて行き来してきた人、布、技術、そしてハワイ社会の変化が重なっています。
参考資料・出典
・University of Hawaiʻi, Mālamalama, “Aloha Apparel”
・Linda B. Arthur, Aloha Attire: Hawaiian Dress in the Twentieth Century
・DeSoto Brown & Linda Arthur, The Art of the Aloha Shirt
・ASU FIDM Museum, Hawaiian fashion / Alfred Shaheen resources
・The Honolulu Advertiser archives
・Reyn Spooner, Brand History / Celebrating 70 Years of Aloha
・Reyn Spooner, “Woven in Japan”